Zuerst ist es wichtig, sich Gedanken über den Standort des Aqauriums zu machen. Dieser sollte nicht direkt am Fenster sein, denn einfallendes Sonnenlicht kann das Algenwachstum fördern. Außerdem sollte der Untergrund tragfähig genug sein, denn ein eingerichtetes Becken mit allem Zubehör und Wasser kann schon mal 500 kg oder mehr auf die Waage bringen. Nicht zuletzt sollte eine entsprechende Versicherung vorhanden sein, denn gerade in einer Mietwohnung und wenn man weiter oben wohnt, kann sehr schnell ein erheblicher und teuerer Schaden durch auslaufendes Wasser entstehen.

Hat man den richtigen Standort gefunden und sich für die passende Größe des Aquariums entschieden, kann nach dem Kauf mit der Einrichtung begonnen werden. Übrigens, je größer ein Becken, desto stabiler ist es. Das liegt einfach daran, dass die größere Wassermenge viel langsamer auf biologische Änderungen reagiert, als eine Kleinere. Das neue Aquarium sollte zunächst komplett eingerichtet werden, mit Bodengrund, Pflanzen und allen Dekorationsgegenständen, wie Wurzeln und Steinen. Man kann als Bodengrund Sand oder Kies verwenden. Allerdings sollte der Kies nicht scharfkantig sein, damit sich grundelnde Welse nicht verletzen. Pflanzen sollten ausreichend vorhanden sein, denn diese sorgen für genügend Sauerstoff für die Fische. Die Pflanzen nutzen das CO2, welches die Fische ausatmen, als Nährstoff. Außerdem entziehen gut wachsende Pflanzen Algen im Aquarium die Nahrungsgrundlage. Es ist daher zu Beginn besonders wichtig auch schnellwachsende Pflanzenarten einzusetzen, damit ein eventueller Algenwuchs gar nicht erst überhand nimmt.

Ist alles soweit vorbereitet, kann man das Wasser einfüllen und die Technik in Betrieb nehmen. Allerdings dürfen noch keine Fische eingesetzt werden. Der Filter, der Heizer und auch das Licht können schon angeschlossen werden. Das Licht sollte im Wechsel von 12 Stunden angeschaltet werden. Am besten geht das mit einer Zeitschaltuhr. Nachdem das Aquarium so einige Tage eingerichtet läuft, sollte man den Nitritwert (NO2) regelmäßig, etwas einmal täglich messen. Erst wenn kein Nitrit mehr messbar ist, können die ersten Fische eingesetzt werden. Wichtig ist dann jedoch auch, nicht auf einmal den ganzen, geplanten Fischbesatz einzusetzen, sondern nach und nach zu erhöhen.

Solange noch Nitrit messbar ist, ist im Filter noch keine ausreichende Bakterienflora vorhanden, die das Aquariumwasser biologisch reinigen. Man spricht auch vom s.g. Nitritpeak. Nitrit ist für Fische sehr giftig, auch in sehr kleinen Konzentrationen. Oft hilft bei der Einrichtungsphase auch ein Bakterienstarter, der konzentrierte Bakterienlösungen enthält. Ebenso kann man eine winzige Menge Futter in das Aquarium ohne Fische geben, um den Bakterienhaushalt anzuregen.

Es gibt also keinen vernüftigen Grund ein herkömmliches Aquarium mit einer Durchlüfterpumpe und einem Ausströmerstein zu versehen. Sollte ein akuter Sauerstoffmangel vorliegen, ein eindeutiges Zeichen dafür ist, wenn die Fische an der Oberfläche hängen und nach Luft schnappen, ist der Einsatz eines Odxydators weitaus sinnvoller. Da dieser dem Wasser sofort reinen Sauerstoff, zum größten Teil bereits in gelöster Form, zuführt. Und das eben ohne den schädlichen Effekt der CO²-Austreibung.

Duchlüfterpumpen haben aber dennoch einen Sinn, nämlich zum Betrieb von Filtern, Eiweißabschäumern usw. Aber auch bei unbepflanzen Becken oder zu Zuchtzwecken sind die kleinen Pumpen nützliche Helfer.

Die Nachteile der alleinigen Heizquelle Bodenheizung liegen auf der Hand. In einem gut eingefahrenem Aquarium wirkt der Bodengrund wie ein Filter. Im Bodengrund siedeln eine Unmenge nützlicher Bakterien, die das Wasser von Schadstoffen befreien. Setzt man nun eine starke Bodenheizung ein, wird der Bodengrund zu stark erhitzt. Wichtig ist eine geringe Temperaturdifferenz zwischen Bodengrund und Wasser. Hier ist eine etwa 2-3 °C höhere Temperatur im Bodengrund gegenüber dem Wasser darüber völlig ausreichend. Auch die Wasserpflanzen lieben diese “warmen Füße” und danken dies mit gutem und prächtigem Wuchs, was sich wiederum positiv auf das gesamte Wassermilieu auswirkt.

Der Heizstab sollte also nicht durch eine Bodenheizung ersetzt werden. Wenn man den Heizstab nicht mehr im Becken sehen möchte, sollte man zu einem Thermofilter (Außenfilter mit integrierter Heizung) greifen. Ansonsten, den Heizstab im Aquarium belassen und die Bodenheizung als zusätzliche Heizquelle mit geringer Leistung einsetzen. Hier ist für ein Aquarium mit ca. 300 Liter Inhalt eine Bodenheizung von 50-100 Watt ausreichend. Ist die Bodenheizung von geringer Leistung, kann diese im Dauerbetrieb betrieben werden und muss nicht über eine separate Regelung verfügen.

Es gibt auch spezielle Steuergeräte, die das Zusammenspiel zwischen Heizstab und Bodenheizung perfekt steuern und beide Geräte bei Bedarf an- und abschalten. Das TEPOR -System besteht aus einer Bodenheizung und dem Steuergerät, an welchem der Heizstab angeschlossen wird. Temperaturfühler messen ständig die Temperatur im Bodengrund und im Wasser und sorgen zum Einen für die gewünschte Wassertemperatur und zum Anderen für die biologisch wichtige Differenztemperatur im Bodengrund.

Ende 2006 musste der Hersteller Aqua-Technic die Produktion von REDOXIN auf Grund des neuen Biozidgesetzes nach 28 Jahren einstellen. Dieses Biozidgesetz sagt unter anderem aus, dass jeder Wirkstoff ein s.g. Dosier benötigt. Ein solches Dosier, was immerhin etwa 125000 EUR kostet, konnte der Hersteller des Wirkstoffs im Ausland jedoch nicht erbringen. Dies hatte eben zur Folge, dass REDOXIN vom Markt verschwand.

Seit Sommer 2007 gibt es jedoch ein neues REDOXIN. Es nennt sich nun REDOXIN Plus ! und wirkt sehr gut bei Algen, die sich per Sporen vermehren (Bart- und Pinselalgen). Es kann aber auch zur Vernichtung von Blaualgen verwendet werden. Allerdings dauert die Behandlung hier etwas länger. REDOXIN PLUS ! enthält weder Monolinuron, noch Kupfersulfat und ist daher nicht wassergefärdend.

Wer keine Überraschungen erleben will sollte das Füttern lieber keinen Nichtaquarianer überlassen, da diese es meist zu gut mit dem Futter meinen. Schlechte Wasserqualität oder sogar tote Fische können die Folge sein.
In dieser Zeit können Futterautomaten den Job übernehmen. Die Geräte gibt es in verschieden Ausführungen, mit Vorratskammer oder mit Futterschalen, eine oder mehrere Fütterungszeiten. Alle sollten nur mit Trockenfutter (Flocken, Tabletten, Granulat etc.) befüllt werden.

Der Aufstellungsort muß so gewählt werden das Futter ungehindert auf das Wasser fallen kann, der Futterautomat aber selbst nicht. Der Automat muß zudem vor Wasserspritzern durch Filterauslauf o.ä. geschützt werden.
Um ein unnötiges Verdampfen des Wassers zu verhindern sollte das “Futterloch” in die Aquarienabdeckung geschnitten werden.
Wer seine Abdeckung nicht zerschneiden will, dem empfehle ich eine Zweitabdeckung. Im Bastelbedarf und Baumarkt gibt es dünne PU-Hartschaumplatten in verschieden Größen und Farben die mit dem Cuttermesser geschnitten werden können. Die Orginalabdeckung einfach auf die Platte auflegen, anzeichnen, ausschneiden und das Loch für den Futterautomat nicht vergessen.

Den Futterautomat schon vor der Abwesenheit testen um sicherzustellen, das Futtermenge und der Vorrat für die Fütterungsdauer ausreichen.

Während andere Hersteller jedoch auf die marktüblichen Leuchtstofflampen zurückgreifen, geht Juwel einen Schritt weiter und fertigt seine Leuchten und Lampen in speziellen Längen und Wattstärken an. Was auf den ersten Blick als ein großer Vorteil erscheint, man hat nahezu die gesamte Fläche des Beckens optimal ausgeleuchtet, ist auf den zweiten Blick zumindest dann problematisch, wenn man bisher die Röhren anderer Hersteller favorisierte. Das Problem ist nämlich, Röhren anderer Hersteller passen auf Grund der anderen Baulängen und Wattzahlen nicht mehr in die Juwel Lampen. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluß über die verschiedenen Baulängen der einzelnen Röhren im Vergleich zum Standard.

Die Juwel-Leuchtstoffröhren werden speziell für die Aquaristik in 5 verschiedenen Versionen für alle Wattzahlen angeboten:

Juwel High-Lite Day -Tageslichtlampe 9000 K

Juwel High-Lite Nature -Warmtonlampe 4100 K

Juwel High-Lite Colour -farbverstärkende Lampe 6800 K

Juwel High-Lite Blue -aktinisch-blaue Lampe 20.000 K

Juwel High-Lite Marine -Coolwhite-Lampe 15.000 K

Man sollte also beim Kauf eines Juwel-Aquariums bedenken, dass man sich zumindest für die nächste Zeit an einen Hersteller in Bezug auf die Beleuchtung bindet. Sicher wird es in der Zunkunft dieses speziellen Leuchtstoffröhren auch von anderen Aquaristik-Herstellern geben, aber bis dahin bleibt eben nur die Verwendung der Juwel-Röhren.

Werden die Tiere direkt beim Züchter gekauft, ist es in jedem Falle ratsam den Züchter nach der Marke des verwendeten Futters zu fragen. So kann man sich eine Umgewöhnung der Diskus-Fische sparen. Oft ist der Züchter auch bereit eine kleine Menge Futter für die ersten Tage mit zu geben.
Moderne Diskusfutter sind speziell auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse der Fische abgestimmt und enthalten alle notwendigen Vitamine, Spurenelemente und Inhaltstsoffe für eine gesunde Ernährung. Trotzdem sollte das Trockenfutter nicht als alleiniges Futtermittel angewandt werden. Wie so oft gilt auch hier: abwechslungsreiche und ausgewogene Kost sind der Schlüssel zum Erfolg. Neben einem guten Diskusgranulat sollten die Tiere daher auch mit Frostfutter (Mückenlarven, Artemia, usw) versorgt werden.

Hier einige hervorragende Diskus-Trockenfutter:
JBL NovoBits
JBL Grana Diskus
Hikari Discus
Sera Diskus-Granulat
Tetra Diskus Hauptfutter

Solche Anlagen werden als Komplett-Sets von JBL oder ab AquaMedic angeboten oder man stellt sie sich selbst zusammen. Sie bestehen aus einer CO² Druckgasflasche (500g CO² reicht bei einem 200 l Aquarium etwa 6 Monate) einem Druckminderer von JBL oder Papillon (reduziert den Flaschendruck von 60 bar auf 0,5 bis 1,5 bar) mit Nadelventil (zur Feineinstellung der Durchflußmenge) einen Rücklaufschutz (verhindert das Wasser in Druckminderer zurücklaufen kann) einem Blasenzähler von JBL oder abAquaMedic (ermöglicht die Kontrolle des CO² Durchsatzes) und einem Diffusionsgerät von JBL oder ab AquaMedic ( zum Einbringen des Gases ins Wasser). Mit einem Magnetventil von JBL oder ab AquaMedic, welches mit an die Zeitschaltuhr der Beleuchtung angesteckt wird erreicht man das nur gedüngt wird wenn die Beleuchtung auch angeschalten ist.

Die CO² Flaschen kann man in manchen Zoofachgeschäften nachfüllen lassen. Alle 10 Jahre muß die Druckgasflasche von einer autorisierten Prüfstelle erneut zugelassen werden.

Um CO² Verluste im Wasser zu vermeiden sollte das Rücklaufwasser vom Aquarienfilter nicht in das Becken hineinplätschern sondern besser unter Wasser ausströmen. Ich benutze dazu die Lily-Pipe von JBL.

1. Berechnung

Sind der ph-Wert und die Karbonathärte bekannt kann der Gehalt an CO² nach folgender Formel berechnet werden: CO2 = (KH/2,8)*10^(7,91-pH).
Werden Präparate zur Erhöhung oder Senkung des ph-Wertes (z.B. ph plus/minus, Torf) eingesetzt ist die Berechnung nicht richtig.

2. CO²-FIX (nach Krause)

Bei dieser Methode wird nicht der genaue CO²-Gehalt ermittelt, sonder nur ob “zu wenig - richtig - zu viel” CO² vorhanden ist. Dabei muß die Karbonathärte nicht bekannt sein und CO²-FIX(nach Krause) funktioniert bei jedem Wasser.

Am einfachsten jedoch sind chemische CO² Tests als Einzeltests von TETRA oder auch als Dauertest von JBL, EHEIM oder SERA. Der Dauertest zeigt nicht den genauen CO²-Wert an sondern “zu wenig - richtig - zu viel” im Zusammenhang mit der Karbonathärte.